本季，我们见证了多数品牌回归线下时装周。和早些时候的米兰时装周相似，本季巴黎时装周日程里有将近半数品牌都举行了线下时装秀，而通过线上渠道发布新系列的品牌多数也都在巴黎安排了 showroom。

　　Balenciaga 本季的邀请函是一台碎屏的 iPhone 6s，这是否是两家品牌联动的预告就不得而知了。但这份特别的邀请函所透露的关于“科技”和“悲剧”的线索倒是在秀场上得到了验证。

　　Balenciaga 本季打造了一个玻璃圆形大厅，模特在里面，看客在外头。里面的世界风雪交加，模特步履艰难，一派末日景象。但一如 Demna 以往设计中总存在多一层推导的可能性，这场暴风雪除了导向末日的悲剧，也导向幸存者的坚韧。

　　而在这预言式的景观之外，Demna 又话锋一转提醒你，末日的景象里可能根本没有雪，“上个圣诞节我去山上，但那里没有雪”，设计师在秀后采访中这样说道。在环境危机下，可能未来的人们想要体验雪，只能依赖科技“虚拟体验”，就像这场秀所做的那样。

　　Louis Vuitton 本季离开卢浮宫转场巴黎奥赛博物馆，这是后者首次向时装秀敞开大门。奥赛博物馆的前身是火车站，在它标志性的时钟下，Nicolas Ghesquière 带大家重回青春时代。

　　整个系列展现了青春期“乱穿衣”的自由气质，一板一眼的礼服、具有年代的复古元素、男装、运动装、爸爸妈妈衣橱里“偷”来的 oversize 单品都被混搭在一起。

　　摄影师 David Sims 在上世纪 90 年代拍摄的肖像照是点睛之笔，为这个致敬青春的系列添了一抹躁动的摇滚气息。

　　担任大秀开秀和领闭的模特是《鱿鱼游戏》女主郑浩妍，模特出身的她在自己的红发时期曾为 LV 走秀并拍摄过广告大片，而这次重回秀场，则是作为 LV 的全球品牌大使。

　　很好奇在 00 后的世界里是否存在“华伦天奴红”的概念。纯正的红色可能对一家向年轻化转型的品牌来说过于保守了，于是从红色的传统出发，Pierpaolo Piccioli 开启了一场粉色的革命。这场实验早在 2017 年，Maria Grazia Chiuri 离开品牌，Piccioli 独挑大梁时就已经埋下了伏笔。

　　本季，Piccioli 的粉色革命达到一个里程碑时刻，他献上了一场纯粉色的秀。开场 40 套造型和压轴 8 套礼服全部都是粉色，中间的 33 套非粉色造型则全部是纯黑，总之，在这场属于粉色的演出中没有一丝杂色。

　　这也不是一款普通的粉色，它是和 Pantone 合作打造的专属色，这款激进动感的粉色被命名为“Pink PP”。

　　CHANEL 这场秀献给了品牌最经典的元素之一——斜纹软呢，整个秀场都铺满了这一标志性面料。Virginie Viard 带大家回到故事开始的时刻，借斜纹软呢之名，走近品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿。

　　Inez & Vinoodh 掌镜的宣传大片和秀场的设计都指向了苏格兰的特威德河（River Tweed），这是一个和斜纹软呢（tweed）以及嘉柏丽尔·香奈儿有着千丝万缕联系的地方——苏格兰是斜纹软呢的诞生地，也见证了香奈儿和威斯敏斯特公爵的爱情故事。

　　DIOR 继续利用秀场空间表达女性主题，这季和意大利女性艺术家 Mariella Bettineschi 展开了合作，秀场呈现了名为“次时代”（The Next Era）的装置作品。墙面装饰了 16 - 19 世纪的女性肖像画作，她们的眼部通过有重叠的特殊效果，以此质疑“从古至今为女性套上枷锁的外部评判”。

　　服装的部分，Maria Grazia Chiuri 本季和意大利初创公司 D-AIR 实验室展开了合作，以科技的手法重塑了品牌经典的 Bar Jacket，在服装中加入了可调节身体湿度和温度的系统。

　　科技感仿佛外来者，“侵入”了 DIOR 代表性的优雅风格中，各式各样的“智能”装备搭配传统的高级成衣，形成了具有冲突感的视觉效果。至于中不中看，就看个人的想法咯。

　　去年 10 月，Olivier Rousteing 在社交媒体上发文，公开了自己一年前因壁炉爆照导致严重烧伤的遭遇，以及自己曾竭力向外界隐藏这一遭遇的心路历程。在 BALMAIN 最新的这个系列里，可以看到设计师这段经历的痕迹。

　　Rousteing 也借这个系列对社交媒体上的网络暴力做出了回应。对身体的关注贯穿了整个系列，还有大量保护性的设计元素——包裹、盾牌、铠甲等。

　　柔和的浅色调在系列占据了相当比例，在 Rousteing 看来，这些色调并非是脆弱的，反而是“提醒着我们真相和透明性永远伴随着一种特殊的力量”。

　　受疫情影响，TOM FORD 没有按惯例在纽约时装周办秀，而是在巴黎时装周期间发布了品牌最新一季的 lookbook，并且这次没有给到任何关于系列的文字说明，全交由大家自己品味。

　　其实 TOM FORD 的作品很多时候也确实不需要解读，就是纯粹的服装和荷尔蒙。这季男装和女装展现了相似的设计思路，都探索了优雅正装和休闲运动装的融合，也都大量地运用了高饱和度的色彩。

　　而天鹅绒作为核心面料，在整个系列中非常抢眼，不知道是不是对之前 GUCCI 复刻 Tom Ford 时期天鹅绒套装的回应咯？

　　产品的部分，CL 本季和巴黎艺术家 Yaz Bukey 合作打造了一个 Loubi Mystery 胶囊系列，系列灵感来自经典桌游。

　　另外还有全新 Greekaba 胶囊系列，灵感来自设计师的基克拉泽斯群岛和雅典之旅，希腊艺术家 Konstantin Kakanias 为系列创作了一个虚构人物——Tependris 小姐。

　　现场也展出了全新 Carasky 包袋系列，包括全新推出的迷你水桶包和斜挎包，它们都饰有标志性的巨大珠宝装饰。