今天教大家的制版是服装制版中最简单的一种制版方法，是在不借助原型的过程中完成的制版。

　　下面制版举例的图中所标文字代表各部位名称，制作款式不同，数据也不一样，因此在依照此步骤制版时，将各款式数据代入即可。

　　1.作后中线的垂线;根据测量尺寸在后中线上作胸围线、腰围线及底摆线;作后领宽线和后领深线，将后领宽三等分，作后领圈弧线.根据肩宽绘制肩斜线;确定后衣身宽，绘制背宽线和后袖窿弧线.调整侧缝线和底摆线，绘制省道，后片制版完成。

　　其他工具我就先不介绍了，因为尺子种类很多，大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。这里先介绍一下纸。

　　(3)牛皮纸：呈黄色，厚度与用途同白纸。牛皮纸虽然颜色要暗一些，但强度大于白纸。

　　(5)卡纸：厚度在400—600克，双面压光，用于制作需反复使用的缝制工艺样板。

　　服装原型，是指以人体参考尺寸为依据，加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。它并不是一款具体的服装造型，而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。而且，通过对服装原型的应用，可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。

　　这是指在服装专用人体模型（人台）上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量，然后剪下来再展开，最后取得平面的原型。

　　根据人体的参考尺寸加上适度的松量，再以平面制图的方法做出。这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的，它们的效果是一致的。因此，这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。

　　人体是以前中心线为中心左右对称的，所以，原型制图只需按半边人体制作。由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的，所以制图是以右边人体为准，即前中心线在右边，这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。

　　这是以人体上半身的胸围和背长两个参考尺寸为依据，并追加一定的松量进行制作的。制作上衣原型只以胸围尺寸为主要依据，因为人体胸围尺寸的大小与上半身其他部位的尺寸，如颈围、胳膊、肩宽等的大小是成正比的。因此，以胸围尺寸为依据，再按比例计算出其他相应部位的尺寸，其对人体的适合度是很高的。

　　但是，并不是所有人的体型都是与胸围大小成正比的，如一些特殊体型者。这就要求我们在针对一些特殊体型者的原型制图时，还必须参考其他的比例方法进行制图。

　　下面拟定一个尺寸（你们可以自定），来做一个示范。背长38cm，胸围84cm（一定要在你测量的尺寸上加松量，即使你要做贴身的，但你仍要运动和呼吸。根据不同需求加4-10cm，如果面料有弹性，则可以不加甚至减少，这需要有经验之后自己测定。）

　　(3)胸围线lcm画水平线（这也是袖窿深线cm量出并按图作垂线cm量出并按图作垂线画出（背宽大于胸宽不仅是因为背宽尺寸大于胸宽，还因为后背的机能性也要求大于前胸）。

　　【第二步】画轮廓线cm定出后领窝宽，并按其1/3宽往上定出后领窝高，再按图画顺后领窝弧线)前领窝：先按后领窝宽◎-0. 2cm定出前领窝宽，前领窝深按后领窝◎+1-8cm。另外，为适合女性上半身较男性向前倾，前侧颈点应由上端线cm。在画顺前领窝弧线之前，要先把前领窝宽分成两等份，再作分角线cm再用弧线)后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领窝高，再水平量出2cm，即为肩宽点，然后与后侧颈点连线)前肩斜线：在胸宽线上由上端线下落两个后领窝的高，再向外作水平线，然后，从前侧颈点按后肩线cm量至前肩斜。后肩线cm是因为后肩胛的突起，必须在后肩线上叠起一个量省掉它（作肩省），才能使它合乎后肩形状。